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[CODE]引用菜刀于2006/9/20 15:06:00说道: [B]第一日 阳光打在我的脸上[/B] 天气晴好,山势险峻奇特,峡谷幽深静谧,天蓝得像调过色一样,山谷优美得像一张连一张的明信片。我们开始怀疑那两个香港人的审美是否出了什么问题,明明是大好风光,为什么他们会得出没有景色可看的结论呢?!可见是两个无趣的人,在无趣的人的眼里,是没有美景可言的。 如此美景,大家斗志昂扬,信誓旦旦号称两天就要转完山。 快走到热普寺的时候,一条很深很宽的河流把我们困住了。 记得佛家有个故事,讲的是两个和尚涉水过河。一个妇人站在河边过不去。年轻的和尚见了,犹豫了半天,背她吧,有违戒律,不背吧,有违道义,这到底是背她过河好还是不背她过河好呢?年长的和尚见了,二话没说便将妇人背过河。过了河很久,小和尚终于沉不住气问起背那妇人的事情来,说,你这样背她,不是破了戒么?年长的和尚哈哈大笑说,那妇人我早放下了,莫非你还背着?! 过河的时候,嘎嘎想也没想的把我们两个女生背过河;见到有当地转山的老妇人,也问也没问的把她背过河;再去将走后面的小吕背过河。然后继续背了我们的大包,默默的向前走。 走到神山脚下,他放下背包,和这里所有转山的藏民一样很虔诚的朝拜,念念有词。 他并不是佛教故事里得道的僧人,但他的确让如我这般凡俗的人感动。那时候我们都穿的防水登山鞋,而他穿的是皮鞋,一路背包已经很不容易,再穿了鞋子涉水,他的辛苦可想而知。 我相信他背我们过河,并不是为了让我们给他更多的钱,因为那个当地老妇人和他只是陌路;我也相信他背大家过河并不是为了在佛祖面前神山面前多积德以乞求神灵回报;我相信他的举动只是出于人最本心的善,没有一丝杂念的善。行为即是行为本身,那是没有瞻前顾后,没有得失计较,没有犹豫不决的善。 到热普住下,第一站的行程接近25公里,徒步第一天算是划上了休止符。 小吕高原反映得厉害,躺到帐篷里就再也不愿意动一下。小尤也头疼,坐在帐篷里喝一路上带来的热咖啡甜茶。我还好,见时间还早,就跑到帐篷外转悠。 原本只是想去帐篷后面的玛尼堆看看,爬上山,没想到见到一大群牦牛,跟着牦牛闲逛,居然看见神山脚下有一片白雪,是冰川! 洁白的冰川让我不假思索就径直朝冰川方向爬。 冰川化成的河流就在脚边哗啦哗啦的响,眼见着冰川越来越近越来越近,很急切的小跑起来,想要踩到洁白的冰面上。 爬上冰川的时候,我兴奋得有点神经质的朝近在眼前的神山一再道谢。因为我哧溜哧溜的上山,没有头疼,没有心跳加快。唯一的险阻就是我为了过河,脱了登山鞋在河流间光滑的石头上跳来跳去,那水,可真是冰凉刺骨啊!即使如此,我还是顺利过河,如愿以尝的站在了冰面上。我一个人在那里竟然得意洋洋乐不可支起来。 这也许是我见过最美丽的冰川。神山就在眼前,冰川就在脚下。一路上,来古冰川美丽得可望不可及,米堆冰川落了太多尘土,脏脏的,震撼之余也是显得美中不足。而岗仁波齐的冰川,洁白得如同刚从神山上飘落下来,带着传说中圣洁的意味。 我在冰川上跳啊笑啊的傻乐了很久,笑过了又忽然觉得有点不放心。脚下的冰川松软得如同踩在雪地里,吱呀吱呀的响,我甚至能够清楚的听到冰川下河流的哗哗声。我既欢喜又惊恐。欢喜的是独自拥有一大片无人的冰川和最近的神山,惊恐的是脚下一个不小心,就会掉进冰窟窿里,成为神山的祭祀。尽管心情如此交错复杂,我还是舍不得离开。 下山的时候已经快到黄昏,这里的夜晚来得迟,9点天才刚刚黑。我哼哼着小曲儿又哧溜哧溜下到了山脚。我不停的回头,神经病一样微笑着向神山挥手,大声说“再见”。尽管我知道,要有再见一面的机缘,是多么的难。 我向经过的每一头牦牛问候“扎西德勒”,那些牛儿莫名其妙的回头看我,然后又各自吃草去了。 小痴,7月8日 [/CODE]
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