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[CODE]引用落花无声于2007/1/19 16:59:00说道: 三记: 北京的胡同 北京的胡同现在对于外地人和外国人来说,基本上和“全聚德烤鸭”一样,都是京城地方特色的代表项目了。就象来北京旅游的都要设法去全聚德吃一顿烤鸭似的,他们中的大多数人也要来一次“胡同游”。顺应潮流,有关部门也下了不少工夫,我在不少旅游景点处看到许多三轮黄包车,车夫们穿着“胡同游”统一款式和颜色的马甲,揽客时有的还操起了简单的英语跟老外介绍和议价。在大马路上有时也可以见到三轮黄包车的踪影,因为车夫要拉着游客从上一个胡同窜到下一个胡同。 但是似乎和旅行社推介 “华东五市游” 的方式如出一辙,“胡同一日游”包含的都是几个有名的胡同。我认为胡同应有胡同的节奏,这种节奏如果受到外来的干扰过多可能就侵蚀了它的本来面目。比如在日日人潮汹涌似步行街的周庄,前人创造的居住空间被后人作为追求经济利益的载体,我只能体味到无处不在的商业气息,只能想象出从前“小桥流水人家”的恬静生活。 好在北京的胡同满城遍布,穿插盘踞在新北京高楼巨厦的每一处空隙之中,我大可以避实就虚。在一个晴朗的下午,逛完报国寺后我就近拐进了旁边的胡同,开始了自己步行的“胡同游”。 在胡同里呈现出与外面车水马龙的国都截然不同的另一种景象。青绿的瓜藤在门前的棚架上静悄悄地蔓延着,顽强的爬山虎尽可能占领了残旧的院墙,挂在院门上的鸟笼里的八哥和鹦鹉正不停地呱噪着。午后的阳光打在青灰的瓦面上,反射不出一丁点儿热力,好象盐投于水悄悄地溶解了。胡同在眼前不停地延伸、拐弯或分支,好似没有尽头。每一处院落的门前,或支着簸箕晒着鱼干,或扯着铁丝晾着被单,或有几辆单车随意地靠在门边。不时见到三三两两的儿童在追逐打闹,年纪相若的大妈大娘围成一处唠嗑闲聊,大爷大叔们则或是围坐在小台旁一壶浓茶伴以录放机里的京剧唱腔,或是轧在一堆正进行楚河汉界上的厮杀。头顶上两侧院墙夹出的一片天空时有鸣哨的鸽群飞过,远处只见高楼朦胧的剪影如一幕虚幻的影象。 有一种熟悉而温暖的感觉在心头荡漾,我的童年也曾经历过如此类似的大院生活,左邻右舍年纪相若的人们亲如一家、各有所乐,只是在城市化的进程中大家都陆续搬进了或高或矮的楼房渐渐疏远了彼此的距离直至没有了往来,现在的邻居只在楼道里或电梯中相互点头致意却不知姓甚名谁,甚至省略了礼节性的笑容。时空的交错是一种很奇妙的感觉,或是多年以后旧地重游发现故人已老但景貌依然,或是千里之外发现自己曾经历过的生活状态仍在每日重演。时间的大河在北京胡同的岔口分出一条支流,即刻降低了流速,缓缓地在胡同中掠过,几乎让人感觉不到它的流逝直到在胡同的出口处重新汇入外面城市的滚滚洪流。 我感觉在这里看到了与我想象中更相符的北京,如果北京的胡同在城市现代化的进程中都消失殆尽了,那么除了故宫、颐和园、天坛以外,北京又和深圳有多少区别呢?当然,胡同里不可避免地也在改变着,比如重新安装的铝合金窗、蜂窝似的空调主机、还有停在院门口的小汽车,这些都在清楚地提醒你,时间的运行是不可停滞的。 将近日暮的时候,我终于逛到了琉璃厂胡同。这条在老北京的历史中曾经聚集了多少名人贵族、国宝珍奇的传奇胡同,现在依然被作为一条古玩街,两旁的房子或新或旧都已经被重新整饰仿古如旧,京味十足,只是来客大多已换成了外来的游人。真的假的古董、贵的贱的档口、老的嫩的面孔、黄的白的人种,大家来此寻找对老北京的印象和购买对老北京的纪念,政府借此宣传城市形象和发展旅游经济,各取所需。此琉璃厂已不是彼时的琉璃厂了。 [/CODE]
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