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• [CODE]引用志向远大的驴于2007/7/19 10:00:00说道： 　　4、 　　 　　不敢再慢吞吞细看风景，把包背到身后，调整呼吸节奏，把脚步提高到行军速度。 　　 　　不知不觉间山路回转入群山深处，派镇已经看不到了。不久看到一个牌子，“雅鲁藏布大峡谷入口处”，昨天在车上忙着和老太太聊天，没留意，原来这里就是大峡谷的起点。此时天已放晴，艳阳高照下，沿江的景色不同于昨天，明亮的云朵飘在对岸的青山间，在轻柔地展转升腾或随风消散。雅江从身后的群山转出，浩浩荡荡，峡谷间水气漫天。不时可以看到峡边的平坦处原生态的藏族村庄，黑色的木屋群旁边，油绿的麦田顺江边高低错落。路口回转处常常插满经幡，或纯白或五彩，被江里生起的风吹动着猎猎飘扬，如佛的旗帜。这里一定是佛祖赐福过的地方，如此的美丽丰饶又宁静安详。 　　 　　这样的景色里，一个人的行走中，很容易忘了自己的存在。正出着神疾步而行，迎面走来个打着伞的藏女，一身青色长裙，面容微黑而端正。相互点头微笑，她用生硬的汉语问我：“哪里去？”。她要去派镇，告别后走出一段路，我们还各自回头望了一眼，相互摆了摆手。这里的人我很喜欢，朴实自然，性情温和，很容易相处。可惜不是一个方向，不然同行的话，一路聊聊天倒也不错。忽然想起昨天那老画家看到村里的藏女时的评价，他说没想到这里的藏族女孩模样生的这么好，要是能到城市里去，好好保养打扮一下，都会是美人。老太太听了微笑不语，我却不以为然，心想她们如果到了城市里，一定很快就会变成寻常的市井女子，也许会更漂亮，但是不见得还会如此善良和单纯，只有生活在这里她们才是美丽的。 　　 　　路上还收到了清泉村同学的短信，我告诉他正走在大峡谷，他是个经验丰富的徒步老驴，他知道在徒步中享受着的人，不希望心情被打断，就很自觉地没有接着给我发短信。这却让我想起了那个帖子中的xdjm们，眼前这些美景，那天我真想和你们一同分享。 　　 　　又扯远了，回到路上。我远远地低估了到格噶村这段路程的距离，沿途经过3个村庄后，格噶村还不见影子。沿江的公路是依半山腰而建，上下坡很多，一路保持在行军速度，让身上渐渐疲乏起来，我在剧烈的心跳中保持住呼吸的节奏，尽力坚持。中午时分，我喝光了随身带的两瓶水，在毒辣的阳光下又饥又渴，衣服已经被汗水湿透。 　　 　　恰巧经过一个村子，我在路边看到一个低处的一个院子里，有个藏族女人在忙碌，于是过去敲门讨水。那女人会说汉语，问我要热水还是冷水，我担心她说的冷水就是生水，赶忙说要热的。女人笑笑上楼去了，我从门口看了看院子里，本想推门进去，却赫然发现里面有两只体型巨大的藏獒在盯着我，赶紧很自觉地把门给人家关上了。那女人拿了我的矿泉水瓶下来，我赶忙连连道谢。告别女人走回公路上，却突然发现瓶子里的水是黄色的。我开始怀疑她家的水不干净，有点担心这水喝了会拉肚子。可那时已经饥渴难耐，顾不上多想了。打开瓶子喝了一大口，我却马上羞愧起来，原来那女人给我瓶子里灌满的是茶水，今天我小人之心了。 　　 　　村口的一个锯木场里有几头牛在低头吃草，青草丛中野花遍地，但满地都是牛粪。我已经饿得走不动了，坐在这里吃了饼干和火腿肠，体力慢慢恢复过来。在牛粪和野花混杂在一起的的气味里吸着烟，我突然发现牛粪也未尝不是风景，赶忙拿起相机拍了几张鲜花旁的牛粪，那照片的效果非常特别，可惜后来在墨脱都删掉了，如今只能怀念一下。 　　 　　下午1点多走到观景台。今天见到的是艳阳蓝天下的南迦巴瓦，她的真面，雪峰在无际苍峦中秀丽地耸起，厚厚的积雪像是她丰腴洁白的肌肤，光芒夺目，云层在雪峰下飘移翻卷，又如南迦巴瓦被风吹动的衣裙。这是座博大而又女性般柔美的雪山，母亲一样的美丽。 　　 　　过了观景台就全部是下坡路了，很快到达格噶村。来时的路上一直想再去看看那两个小女孩，找到那座房子后却发现上了锁，家里没人。穿过村子时，遇到了一堆女人，坐在路边闲聊。我向她们打听温泉的方向，这几个女人却羞涩的很，嘻嘻哈哈着互相推让，好像都不好意思和陌生男人说话，最后好不容易才有个女人被推着站起来给我指了路。我问她有多远，她说很快的，一两分钟就到。 　　 　　我在和藏族同胞打交道的经历中，很多次发现他们对于数字、距离和时间的理解太过于模糊，这也许是缘于生活方式的简单和单纯。我在拉萨曾听说过有汉族的商人去农村收购藏民的农牧产品，比如说一只羊价格是200元，商人如果拿一张100元，再加上一大把不到10元的零钱，藏民会很高兴拿到这一堆钱，根本就不明白商人在骗他们。当然这个故事是发生在很久以前，也有些夸张，但很多没上过学的藏族人对数字确实是有些迷糊。 　　 　　这次我就又领教到了，尽管有了心理准备，路程肯定不会是她说的一两分钟，但这次实在有些太离谱，不过我相信她不是故意骗我。我离开村子，没有走公路，从一条通向江底方向的小路穿过，半个小时后走到一个三叉路口，看到了路牌，“格噶温泉， 1.7公里”，后面全是上山的路。[/CODE]
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